Основная выкройка женского платья,
правила снятия и расчёт мерок, построение чертежа

Основная выкройка женского платья

Для того чтобы научиться делать выкройки платьев различных фасонов, необходимо уметь правильно построить чертеж выкройки основного вида платья. На основании этой выкройки, путем изменения ее отдельных частей и добавления некоторых деталей, можно построить выкройку платьев самых разнообразных фасонов. Прежде чем приступить к построению выкройки основного вида платья, нужно снять необходимые мерки.

Выкройки платьев любого фасона могут быть построены при условии, что известны следующие основные измерения:

  1. Окружность шеи – Ош
  2. Первая окружность груди – I Ог
  3. Вторая окружность груди – II Ог
  4. Окружность талии – От
  5. Окружность ягодиц или бедер – Оя
  6. Ширина спины – Шс
  7. Длина талии – Дт
  8. Длина изделия – Ди
  9. Расположение грудных желез – Дг
  10. Длина переда – Дп
  11. Высота плеч – Вп

Правила снятия мерок

Для правильного построения чертежа изделия очень важно правильно снять мерки. Мерки нужно снимать при естественном положении корпуса.
На рис. 11, 12 и 13 показаны места измерений.

Правила снятия мерок
  1. Окружность шеи (Ош).
    Для снятия этой мерки огибают шею сантиметром так, чтобы он проходил сзади по седьмому шейному позвонку, а спереди – над углами яремной вырезки. Сантиметр должен плотно, но без натяжения, огибать шею.
  2. Первая окружность груди (I Ог).
    Это – основное измерение для построения чертежа, на основании которого можно рассчитать такие мерки, как Ош, От, Шс. При измерении I Ог сантиметр располагают горизонтально так, чтобы он проходил по наиболее глубоким частям подмышечных впадин, сзади проходил по наиболее выступающим точкам лопаток, а спереди – над грудными железами.
  3. Вторая окружность груди (II Ог).
    При этом измерении сантиметр проходит сзади по наиболее выступающим точкам лопаток, а спереди по наиболее выступающим точкам грудных желез. Эта мерка определяет размер изделия.
  4. Окружность талии (От).
    При измерении сантиметр располагают горизонтально по наиболее вдавленным точкам боковых стенок туловища.
  5. Окружность ягодиц (Оя).
    При измерении сантиметр располагают горизонтально сзади на наиболее выступающих точках ягодичных мышц, а спереди соединяют.
  6. Ширина спинки (Шс).
    При измерении сантиметр располагают горизонтально на спине между точками сочленения руки с телом.
  7. Длина талии (Дт).
    Мерку снимают по спине, начиная от седьмого шейного позвонка до линии окружности талии.
  8. Длина изделия (Ди).
    Измеряют от седьмого шейного позвонка до желаемой длины.
  9. Длина рукава (Др).
    Измеряют от точки сочленения руки с плечом до кисти. Рука должна быть согнута под прямым углом.
  10. Расположение грудных желез (Дг).
    Измеряют, начиная от седьмого шейного позвонка до наиболее выступающих точек грудных желез.
  11. Длина переда (Дп).
    Измеряют по линии переда, начиная от седьмого шейного позвонка до линии окружности талии.
  12. Высота плеч (Вп).
    Измеряют от плечевого соединения до горизонтали, проходящей через седьмой шейный позвонок.
    Мерки окружностей и ширину спинки записывают в половинном размере, а остальные мерки – в полном размере.
Правила снятия мерок

Расчет мерок

Чертеж основной выкройки платья строят на основании мерок, снятых с фигуры. В отдельных случаях при отсутствии снятых мерок, зная мерку второй окружности груди (II Ог), все остальные мерки можно получить расчетным путем. Если известно, что II Ог = 48, то все остальные мерки будут равняться:

  1. Окружность груди (I Ог) = II Ог – II Ог/16
    I Ог = 48 – 48/16 = 45 см
  2. Окружность шеи (Ош) = I Ог/3 + 3
    Ош = 45/3 +3 = 18 см
  3. Окружность талии От = I Ог – 5
    От = 45 – 5 = 40 см
  4. Окружность ягодиц (Оя) = II Ог + 4
    Оя = 48 + 4 = 52 см
  5. Ширина спинки (Шс) – I Ог /3 + 2
    Шс = 45/3 + 2 = 17 см
  6. Расположение грудных желез (Дг) = II Ог/3
    Дг = 96/3 = 32 см
  7. Длина переда лифа (Дп) = II Ог /3 + 20
    Дп = 96/3 +20 = 52 см
  8. Высота плеч Вп = I Ог/10 + 0,5
    Вп = 45/10 + 0,5 = 5 см

Построение чертежа основной выкройки платья

Для построения основной выкройки платья (рис. 14) будем руководствоваться мерками, полученными выше.

Построение чертежа основной выкройки платья

Спинка

На листе бумаги проводим вертикальную линию, на которой отмечаем произвольную точку Г. Из точки Г проводим горизонтальную линию вправо и на ней откладываем всю ширину изделия. Ширина изделия складывается из мерки II Ог плюс припуск на свободное облегание – п.
Припуск на свободное облегание – величина непостоянная. Она зависит от формы и назначения одежды. Наименьший припуск на свободное облегание равен 2,5 см.
В современной форме платья строгого покроя рекомендуется давать припуск на свободное облегание не меньше 5 см:
ГГ1 = II Ог + п = 48 + 5 = 53 см

От точки Г откладываем ширину спинки Шс и ставим точку М:
ГМ = Шс+ п/3 = 17+5/3 = 18,7 см
Затем от точки М откладываем ширину проймы МР:
МР = (I Ог + п)/4 = (45+5)/4 = 12,5 см
Из точек М и Р восстанавливаем перпендикуляры. На перпендикуляре из точки М откладываем высоту проймы МК:
МК = I Ог/4 = 45/4 = 11,2 см
Рассчитываем высоту плеч и отмечаем точку В:
КВ = Вп = I Ог/10 + 0,5 = 45/10 + 0,5 = 5 см

От точки В откладываем вверх припуск на округлость спинки и ставим точку А1.
Припуск на округлость спинки для нормальных фигур равен 2 см:
ВА1 = 2 см.
Для сутулых фигур припуск на округлость спинки увеличивается, а для перегибистых уменьшается.

Из точки А1 влево восстанавливаем перпендикуляр и отмечаем его пересечение с вертикалью точкой А.
От точки А откладываем ширину ростка и ставим точку а:
Аа = Ош/3 + 0,7
Аа = 18/3 + 0,7 = 6,7 см
Из точки а восстанавливаем перпендикуляр и на нем откладываем высоту ростка и ставим точку а1.
аа1 = Аа/4 = 6,7/4 = 1,7 см
Точку А соединяем плавной кривой с точкой а1. Из точек К и В проводим перпендикуляры вправо.

На перпендикуляре, проведенном из точки К, откладываем 1,5 см для расширения плечевого шва спинки на посадку и отмечаем точку К1. Точку К1 соединяем прямой линией с точкой а1. Пересечение этой прямой с линией А1М отмечаем точкой К2.

Из точки К1 восстанавливаем перпендикуляр, на нем от точки К1 откладываем отрезок = А1К/2 (перемещение плечевого шва спинки) и ставим точку К3 Точки а1 и К3 соединяем прямой линией и получаем плечевой шов без припуска на подплечик. От точки К3 вверх откладываем припуск на подплечик, равный 1 – 1,5 см, и ставим точку К4

Соединив точку а1 с точкой К4, получаем плечевой шов спинки. Подплечик рекомендуется делать очень тонкий и устойчивый. Он нужен для придания изделию лучшей формы, а не для повышения плеча.

После построения плечевых швов приступаем к построению углубления проймы.
От точек М и Р вниз на перпендикулярах откладываем точки М1 и Р1для понижения проймы.
ММ1 = РР = 3 см

Угол М1 и угол Р1 делим пополам.
Равноделящая угол М1
М1 М2 = М1Р1/4 = 12,5/4 = 3,1 см
Равноделящая угол Р1
Р1Р2 = 2 см

Полочка

Для построения полочки от точки Р1 на перпендикуляре откладываем высоту надсечки.
Р1р = 4 см
На пересечении перпендикуляров, проведенных из точек В и Р, ставим точку в. От точки в вправо на перпендикуляре откладываем отрезок:
вД = 0,2 х РГ1 + п/2 = 6,8 см,
где РГ1 – отрезок, измеренный на чертеже, а п – прибавка на свободное облегание.

В практике при конструировании одежды положению точки Д уделяется исключительное внимание, так как от него зависит размещение свободного облегания около проймы.
При смещении точки Д влево свободное облегание около проймы уменьшается, пройма принимает более округлую форму, вытачка увеличивается.
При смещении точки Д вправо свободное облегание увеличивается в верхней части полочки, около проймы и пройма принимает более прямую форму.

Из точки Д восстанавливаем перпендикуляр и на нем отмечаем вершину горловины д.
Дд = II Ог/8 = 48/8 = 6 см
Соединив точку д с точкой К2 прямой линией, получаем направление плечевого шва переда и на этой прямой от точки д откладываем длину плечевого шва и ставим точку б. Длина плечевого шва переда равна 0,9 длины плечевого шва спинки.
дб = 0,9 х а1К4

Точку б соединяем прямой линией с точкой р. На этой прямой от точки б откладываем вниз 1 см и отмечаем точку б1. Точку б1 соединяем с точкой д прямой линией.
Прямую б1р делим пополам и ставим точку р1. Из точки р1 восстанавливаем перпендикуляр.
р1р2 = (1/10) х б1р

Соединив точки б1, р2, Р2, М2, К4 плавной кривой, получаем линию проймы.

Построение верхней вытачки

Положение вытачки

РС = РГ1/2 + 1 см

От точки Г1 влево по горизонтали откладываем ширину ростка Аа и ставим точку П. Из точки С радиусом СП и радиусом СГ1 проводим две дуги. От точки д на плечевом шве находим расположение вытачки дд1 = 4—5 см.
Точку д1 соединяем прямой линией с точкой С. Из точки д проводим касательную линию к дуге, проведенной из точки П.
Из точки д восстанавливаем перпендикуляр к касательной; на нем откладываем ширину ростка Аа и отмечаем точку Д1. Из точки Д1 проводим касательную к дуге, проведенной через точку Г1.
Из точки С к касательной из точки Д1 проводим перпендикуляр и обозначаем пересечение этих линий точкой Ф.

Развертка вытачки

Отрезок ФД1 откладываем на вертикали от точки Г1 и отмечаем точку Д/1. Из точки Д/1 влево восстанавливаем перпендикуляр, откладываем на нем ширину ростка Аа и ставим точку д/.
Из точки Д/1 радиусом Д/1д/ описываем дугу.
Пересечение ее с вертикалью отмечаем точкой О, получаем линию горловины.

От точки О вниз углубляем горловину на 1 см и подводим плавную кривую к точке О1
Из точки Д/1 радиусом Д1д1 описываем дугу.
Из точки С радиусом д1С делаем засечку на этой дуге и пересечение этих дуг отмечаем точкой д/1. Точки д/1, д1 и С соединяем прямыми линиями.

Для проверки положения по высоте точки С используется мерка Дг. От точки Д/1 вниз по вертикали отложить отрезок, равный мерке Дг минус отрезок Аа1, измеренный на спинке. Точка С должна находиться на одном уровне с нижним концом отложенного отрезка – (Дг—Аа1).

Линия талии

От точки А по вертикали вниз откладываем длину талии (Дт).
По снятой мерке АТ = 40

Линия бедер

Эта линия находится ниже линии талии на 18 – 20 см.
ТБ = 18 – 20 см
От точки А вниз откладываем всю длину изделия и ставим точку Н.
АН = 116 см
Из точек Т, Б, Н проводим горизонтальные линии. Пересечение их с вертикалью из точки Г1 отмечаем точками Т1 Б1, Н1.
Для определения направления бокового шва находим его начало, для чего от точки М1 откладываем отрезок МР1/3 и ставим
точку М3. Из точки М3 опускаем перпендикуляр на линию низа.
Точки пересечения этой линии с линией талии обозначим т, с линией бедер – Я и с линией низа – Н2.

Линия талии переда

От точки Т1 откладываем вниз 1,5—2,5 см и ставим точку Е. Или используем мерку Дп. От точки Д/1 па направлению к точке Т1 откладываем мерку Дп минус отрезок Аа1, измеренный на спинке и ставим точку Е.

Точку т соединяем с точкой Е прямой, делим ее пополам и середину отрезка обозначаем точкой е. Из точки е опускаем перпендикуляр, равный 0,3—0,5 см, и ставим точку е1. Точки т2 е1 Е соединяем плавной кривой.

Расчет по линии талии

Ширина изделия по линии талии равняется:
ТЕ = ГГ1 = IIОг + п = 48 + 5 = 53 см
Нам необходимо иметь ширину по линии талии:
От + 1 см = 40 + 1 см = 41 см
1 см – припуск на свободное облегание по линии талии.

Разность между имеющейся шириной по чертежу и необходимой равна
53 – 41 = 12
Ее нужно убрать в вытачки. Распределяют 12 см на три вытачки следующим образом:
глубина вытачки на спинке: 12/3 - 1 см = 3 см
глубина вытачки в боковом шве: 12/3 = 4 см
глубина вытачки на переде лифа: 12/3 + 1 = 5 см

Построение вытачки, расположенной в боковом шве

Вся глубина вытачки в боковом шве равна 4 см.
тт1 = тт2 = 4/2

Точки т1 и т2 соединяем прямой линией с точкой М3 и продолжаем до линии проймы.

Построение вытачки на спинке

Отрезок Тт1 делим пополам.
Тт3 = т3т1
Через точку т3 проводим вертикальную линию. От точки т3 вверх откладываем высоту вытачки, равную 10—12 см.
Конец вытачки на юбке располагается на 5 см выше линии бедер.

т3т4 = 1/3 всей глубины вытачки спинки,
т3т5 = 2/3 глубины вытачки,
т4т5 = вся глубина вытачки на спинке
Точки т4, т5 соединяем с концами вытачки.

Построение вытачки переда

Ет6 = (т2Е/2) – 2
Через точку т6 проводим вертикальную линию.

т6т7 = 1/3 всей глубины вытачки переда,
т6т8 = 2/3 глубины вытачки,
т7т8 = вся глубина передней вытачки.
Высота передней вытачки равна 10—12 см.

Конец вытачки на юбке располагается на 5 см выше линии бедер. Точки т7 и т8 соединяем с концами вытачки.

Расчет по линии бедер

Ширина изделия по линии бедер равна:
Оя + п/2 = 53 + 2,5 = 55,5 см
Эта величина непостоянна и зависит от степени облегания и фасона. На нашем чертеже она равна 53 см. Следовательно, для того чтобы получить нужную по мерке величину, следует прибавить 2,5 см. Эту прибавку распределяют между спинкой и полочкой.

От точки Я по горизонтали к спинке прибавляем 1/3 от 2,5 см и ставим точку Я2.
От точки Я к полочке прибавляем 2/3 этой же величины и ставим точку Я1.
Точку т1 соединяем с точкой Я2, а точку т2 соединяем с точкой Я1.

Ширина юбки внизу

Для расширения спинки платья внизу от вертикальной линии вправо откладываем 5 см и ставим точку Н3.
Н2Н3 = 5 см
Точку Н3 соединяем с точкой Я2.
Я2Н3 = ЯН2
Для расширения переда платья внизу от вертикальной линии влево откладываем 7 см и ставим точку Н4. Точку Я1 соединяем прямой с точкой Н4.
Я1Н4 = ЯН2

Построение линии низа платья

От точки Н1 вниз откладываем 1,5—2,5 см и ставим точку Е1. Точку Е1 соединяем прямой с точкой Н4, делим эту линию пополам и ставим точку Е2.
Из точки Е2 опускаем перпендикуляр, равный 1 см, и отмечаем точку Е3.
Точки Е1, Е3 Н4 соединяем плавной кривой.
Боковой шов спинки проходит через точки М3, т1, Я2, Н3.
Боковой шов переда проходит через точки М3, т2, Я1, Н4.

Поделиться в соцсетях:
Кройка женского платья
стрелка
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика

Все права защищены и охраняются законодательством РФ, © pensionerka.net Интернет-журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-50180 от 07 июня 2012 г.
Копирование материалов сайта запрещено.